Как укрыть рододендрон на зиму в подмосковье и ленинградской области

Клумбы с двухлетними растениями

Двухлетние растения в цветнике осенью подкармливают фосфорно-калийными удобрениями: нитроаммофоской, суперфосфатом, диаммофоской. Сформированные в первый год вегетации розетки из листьев не обрезают.

Большинство двухлетних цветов хорошо переносят низкие температуры: маргаритки, незабудки, колокольчики, гвоздика китайская. Для предотвращения вымерзания корней цветник мульчируют опилками, перегноем или дубовой листвой, слоем 8-10 см. При этом розетки двулетников должны оставаться на поверхности.

Более тщательного укрытия требует шток роза (или мальва). С наступлением холодов ее прикорневую зону мульчируют, а надземную часть укрывают нетканым волокном, мешковиной или лапником.

После второго года вегетации двулетники не зимуют, их удаляют с цветника и сжигают.

Осенний уход за кустарниками и подготовка к зиме

После того, как у ягодных кустарников опадет листва, проводится их санитарная обрезка. При этом вырезают лишние, больные, слабые, высохшие или поврежденные побеги. Косые срезы нужно делать над почками, направленными в наружную сторону кустарника.

У кустов черной смородины также удаляются все ветки старше пятилетнего возраста, у белой и красной срезаются под корень побеги возрастом более 8 лет. На таких побегах уже не образуются завязи, после их удаления все питание поступает к плодоносящим побегам.

После обрезки следует внести под каждый куст подкормку, содержащую фосфор и калий. Обычно под каждый кустарник вносят по столовой ложке суперфосфата и любой калийной соли.

Крыжовник также обрезают в процессе подготовки к зиме. Обрезке подлежат все кусты старше 6 лет. В процессе обрезки удаляются все старые, больные и сухие ветки, а также удаляется корневая поросль. После обрезки в прикорневую зону растений заделывают 2 ст. л. суперфосфата на глубину до 5 см. Также следует внести 1 ст. л. соли калия и 200-300 г древесной золы.

У не ремонтантных сортов малины осенью удаляют все прошлогодние побеги под корень, а молодые побеги пригибают к почве и укрывают еловым лапником или другим укрывным материалом. Также осенью под каждый куст малины нужно внести перепревший навоз – до 5-6 кг на каждый квадрат площади.

Полезные статьи из рубрики «Деревья и кустарники»:

Полезные статьи для огородника:

Виды базилика и его сорта с разным ароматом
Koгдa выкaпывaть гeopгины oceнью: кaк иx xpaнить
Посадка фасоли в 2021 году: когда сажать, благоприятные дни
Когда сеять перец на рассаду в 2020 году: сроки посева
Благоприятные дни для посева моркови под зиму в 2020 году

Какие цветы сеять в апреле 2021 года по лунному календарю: благоприятные дни
Плющ садовый: посадка и уход в открытом грунте, размножение, болезни и вредители
Мимоза: посадка, уход, размножение, выращивание
Посадка груши в 2021 году: когда сажать, благоприятные дни, уход
Посадка и уход за малиной в 2021 году: календарь ухода по месяцам

Как устроить азалии прохладную зимовку?

Осенью и зимой азалии необходимо прохладное содержание. До образования новых почек оптимальна температура 6-8 градусов и редкий полив. А вот когда появятся бутоны, температуру постепенно повышают до 12-15 градусов.

Если человек нуждается в зимнее время в хорошо отапливаемом жилье, то вашей азалии в это время как раз нужна прохлада, и вам придется искать решение этой проблемы. Выходом может стать теплый балкон или лоджия, в которых не установлены обогреватели, и где азалия будет чувствовать себя комфортно.

Еще один вариант: на обычном окне придется обустроить так называемую третью раму. Для этого кусок стекла соответствующего размера закрепляют на краю обычного подоконника так, чтобы он не пропускал к растению поток теплого воздуха от батареи. С этой же целью можно использовать старый аквариум с прямоугольными стеклами. Если в квартире зимой очень тепло, то внутреннюю раму лучше не заклеивать и никак не утеплять, а, может, даже можно оставить ее чуть-чуть приоткрытой. Ради хорошего самочувствия азалии имеет смысл пожертвовать некоторыми удобствами. Она вам эти хлопоты во время цветения вернет сторицей.

Помните: в период формирования цветочных почек температура должна быть на уровне 6-8 градусов тепла, а через два месяца уже можно повышать температуру до 12-15 градусов.

Должна ли азалия сбросить все листья после периода цветения?

В природе существуют сорта азалии, которые сбрасывают листья сразу после цветения и есть те, которые этого не делают. Если у вас азалия, сбрасывающая листья, то после цветения нужно поместить ее в прохладное затемненное место. Все остальные азалии тоже нуждаются в прохладе, но освещение должно оставаться ярким.

Можно ли обкладывать горшки с азалиями льдом для их охлаждения?

Вплотную обкладывать льдом горшки с азалиями нельзя. Можно разложить лед рядом с горшком, но он быстро тает. Поэтому эффективность такого метода охлаждения воздуха сомнительна.

Как утеплить каждый вид азалии садовой

Азалия более чувствительна к недостатку влаги, чем к сильному холоду, потому важно защитить растение от обезвоживания. Основные рекомендации для видов, распространенных в России:

Листопадная. Куст достигает высоты в 1,5, потому перед укутыванием ветви преклоняют к земле и присыпают, листовой смесью или торфом.
Японский родондендрон. Отличается карликовостью, его высота составляет до 50 см, потому его удобно накрывать картоном или мешковиной после похолодания до -10.
Вечнозеленая. Молодые кусты укрывают еловым лапником даже на юге России. Взрослые кустарники хорошо переносят снижение температур, потому укрыть рододендрон на зиму нужно в Подмосковье и на Урале.
Многоцветковая азалия. Растение не боится незначительного похолодания. После снижения температуры до -10 сооружают каркас из досок и оборачивают его воздухопроницаемым, нетканым материалом.

Садоводы рекомендуют укрывать на зиму азалию любого вида, потому что растение может быть сильно повреждено ветром, а не морозом. Для нее опасна зима без снега.

Магазинные конструкции

Если возможности соорудить укрытие для розового дерева самостоятельно нет или не позволяют возможности можно купить готовое. Часто такие конструкции представляют собой каркас, сопровождающийся специальным укрывающим материалом. Использовать приспособление удобно – его просто устанавливают в нужное время и снимают весной, после стабилизации температуры.

Самостоятельное создание

Для изготовления каркаса потребуются инструменты:

шуруповерт;
шурупы;
ножовка;
лобзик;
пила.

Для каркаса используются доски или брус, также потребуется укрывной материал.

Инструкция по сооружению:

Каркас делают из досок или бруса, скрепленных в формате вигвама.
Высоту рассчитать нужно таким образом, чтобы конструкция была выше веток на 20 см.
На каркас натягивают материал, так чтобы чехол лежал на земле.
Чехол расправляют на почве и прикладывают кирпичами.

Следующий способ:

Из дерева и металла сооружают табурет.
Крышку делают из, прессованных в брус, опилок.
Конструкцию накрывают литрасилом, его края притягивают на землю.

Недостаток конструкционного решения в том, что, таким образом, можно утеплить только невысокое растение.

Самый простой метод:

В коробке из плотного картона проделывают небольшие отверстия для проветривания.
Устанавливают конструкцию на куст и накрывают воздухопроницаемым материалом.
Края материала растягивают по грунту.

Метод пригоден для взрослых растений с высотой до метра.

Инструкция по закрыванию

В целом процесс закрытия включает:

полив прекращают поздно осенью, до наступления заморозка;
удобряют рододендрон калийсодержащим и магнийсодержащим составом;
проводят формирующую обрезку;
обрабатывают от грибка и вредителей;
устраивают мульчирование;
если куст высокий, его ветви преклоняют к земле;
укрывают по выбранному способу.

Зимовка оканчивается в начале марта, после повышения температуры окружающей среды.

Внимание!

Растение после зимовки нужно приучать к солнечному свету постепенно, потому после съема укрывной конструкции азалию притеняют.

Сроки когда проводить работы

Оптимальные сроки создания укрытия и его устранения в зависимости от региона описаны в таблице:

Процесс	Средняя полоса России, Подмосковье, Украина	Ленинградская область	Сибирь	Урал
Начало зимовки	Ноябрь	Ноябрь	Конец сентября – начало октября	Конец октября
Пробуждение	Март	Март	Середина апреля	Начало апреля

Приведенные сроки – ориентировочные, то есть садовод должен уточнить прогноз синоптика и взять его на вооружение. Если по прогнозу, наступление зимы обещают рано, нужно успеть провести все работы до этого момента.

Посадка рододендрона

Выбрав для рододендрона подходящее место в саду, можно приступать к подготовке саженца к посадке.
Расстояние между кустами высокорослых видов рододендрона составляет 1,5-2,0 м, среднерослых – не менее 1,2 м, низкорослых – 0,5-0,7 м.

Рододендронам для хорошего роста и пышного цветения необходима рыхлая, кислая почва с высоким содержанием . В зону питания корней не должны попадать известь, доломит, зола и другие материалы или удобрения, сдвигающие рН почвы в щелочную сторону.

Корневая система у рододендронов довольно компактная, поэтому достаточно выкопать яму глубиной 40-50 см (без учета толщины слоя дренажных материалов). Ширина ямы зависит от размера взрослого растения. Например, для крупных кустов (рододендрон кэтевбинский, рододендрон желтый) яма должна быть шириной не менее 80 см.

Если садовая почва глинистая, то для саженца рододендрона необходимо устроить дренаж – для этого на дно ямы насыпают дренажный слой (гравия или битого кирпича) около 10 см.
Затем посадочную яму заполняют подходящим субстратом.

Подготовка субстрата – важнейшая составляющая успешного выращивания рододендронов. Следует помнить, что в природе рододендроны произрастают на кислых, богатых перегноем, рыхлых, воздухо- и водопроницаемых почвах. Таким требованиям наиболее удовлетворяет смесь листовой земли, верхового торфа, спада хвойных деревьев (3:2:1).
Можно использовать субстрат, состоящий только из равных частей верхового торфа и хвойного опада (сосны или ели).
Специалисты рекомендуют для посадки рододендрона следующий состав субстрата:
– сфагнум или вересковая земля (из-под хвойных растений);
– перегной или вызревший ;
– часть садового грунта;
– коровий навоз (перепревший лучше);
– хвойный опад;
– удобрение «Кемира-универсал» (100 г).

Вынутый из горшка корневой ком рододендрона перед посадкой должен хорошо пропитаться водой. Если он подсохший, его погружают в воду и дожидаются прекращения выделения пузырьков воздуха.

Куст рододендрона сажают в заполненную субстратом яму на ту же глубину, что и прежде.
При посадке нельзя засыпать землей корневую шейку рододендронов! Из-за этого растения перестают цвести и, в конце концов, погибают.

Саженец рододендрона с закрытой корневой системой вынимаем из контейнера, тщательно расправляем корни (очень длинные подрезаем).
Субстрат в посадочной яме уплотняем. После завершения посадки поливаем рододендрон, даже в дождь. После посадки рододендрона желательно замульчировать почву.

Мульчирование приствольного круга рододендрона обязательно, это обязательный прием для данной культуры. В качестве мульчи годится торф, хвойный опад, или сухой лист (лучше всего дубовый). Нежелательно использовать листья клена и конского каштана, они быстро разлагаются и имеют щелочную реакцию. Можно торф смешать с опилками.
Мульча способствует сохранению в почве влаги, в жару предохраняет корни от перегрева, а зимой – от вымерзания. Мульча подавляет рост сорняков; перегнивая, она повышает содержание гумуса и кислотность почвы. Слой мульчи должен быть не менее 5 см. При мульчировании приствольного круга рододендрона не следует засыпать корневую шейку.

Первое время после посадки саженец рододендрона для лучшего укоренения нужно часто поливать небольшими порциями (3 л воды на молодое растение). Затем полив проводите по погоде. В сухое время лучше поливать рододендрон ежедневно. Также в сухой период можно обливать кустик рододендрона “с головой” – по листьям, но не делайте это на солнце.

Молодой саженец рододендрона (возрастом 2-3 года) имеет маленький корневой ком, поэтому при посадке сразу на открытое место он будет страдать от недостатка влаги вследствие быстрого пересыхания верхнего слоя почвы. Такое молодое растение лучше сначала посадить в каком-нибудь защищенном затененном месте, в ямку диаметром 30 см и глубиной 20-25 см. А через 2-3 года пересадите, как положено, подросший рододендрон уже на постоянное место.
Рододендроны и азалии прекрасно переносят пересадку до возраста 5-6 лет.

Большим достоинством рододендронов является возможность их посадки или пересадки в саду в любое время весны, лета и осени благодаря компактной мочковатой корневой системе.
При посадке небольших рододендронов осенью желательно легкое укрытие еловым лапником (не засыпать землей).

Подкормка на разных этапах роста

На разных стадиях развития рододендронам требуются различные удобрения. Подкормка растений производится до 3-4 раз. Специалистами активно используется органика и минеральные комплексы.

Первую подкормку вносят весной. В начале сезона рекомендуется использовать азотосодержащую органику или минеральные удобрения. Оптимальным вариантом является коровяк с верховым торфом. Навоз должен предварительно перепреть. Этот состав применяется вместо мульчи. Рододендроны также отзывчивы на раствор коровяка. Для приготовления на 1 часть коровяка берут 15 частей воды и оставляют настаивать несколько суток. Для подкормки взрослого куста требуется 10 литров раствора.

Из минеральных составов на этапе закладки бутонов подойдет Азофоска. В ней представлен азот, фосфор и калий в соотношении 22:11:11. Препарат поставляется в виде гранул.

Следующее внесение происходит после цветения. По времени подходит конец мая или начало июня. Подкормка направлена на закладку новых почек. В этот период хорошо помогают комплексный препарат Кемира, Универсальное или азотосодержащие составы. Из органики — верховой торф.

Третья подкормка производится в середине или конце июля. Используют составы с фосфором и калием.

Заключительная подкормка рододендронов осуществляется осенью. Она необходима для подготовки кустов к зимовке. В сентябре для обработки кроны применяется 1% сернокислый калий. Он не дает кустам вновь побежать. Поздней осенью вносится фосфорно-калийный комплекс. Перед тем как выпадет снег, кустам делают укрытие. Оно защитит растения от сильных морозов.

Обрезка

Все кустарники, которые растут много лет на участке, нуждаются в регулярной обрезке. Для рододендрона такая процедура также обязательна. В период цветения растение лучше не тревожить. В летний период следует устранять отцветшие соцветия, а также поломанные и сухие веточки. Если растение заболело, то принимать срочные меры также нужно, например, удалить пораженные части кроны.

Зачем проводить обрезку

Ежегодно необходимо проводить 3 основные вида обрезки: омолаживающую, санитарную и формирующую. Их проводят обычно или в весеннюю пору, или осенью, перед холодами.
Даже если ваш куст выглядит просто превосходно, все равно обрезка нужна. Главная цель — убирать все поврежденные, подмерзшие или поломанные ветви, так как через них в ткани растения могут проникнуть болезнетворные бактерии и микроорганизмы.
Такой вид обрезки, как омолаживающая, позволяет дать кустарнику вторую жизнь, позволяет ему вновь цвести пышным цветом

Проводится обычно, когда куст уже достаточно старый, цветение его скудное и малочисленное.
Важно знать, когда начинать процедуру обрезки и какой вид нужен растению в определенный период.

Когда проводить обрезку

Санитарная обрезка. Ее осуществляют ранней весной. Внимательно осмотрите куст и уберите все сломанные веточки, а также те, которые вымерзли. Если поломана только верхняя часть ветки, то ее можно спасти. Для этого накладывают на место слома эластичный жгут и ставят подпорку. Она оставляется на несколько лет.
Если ветви сильно подмерзли, то их удаляют до начала здоровых участков. У некоторых сортов может трескаться кора. В этом случае также удаляются все поврежденные участки.
Формирующая обрезка. Проводится в Подмосковье в марте

Важно провести ее до начала сокодвижения. Требуется убрать все лишние побеги, те которые растут вглубь куста

Сильно загущенный кустарник плохо пропускает солнечные лучи. По этой причине могут начаться заболевания. Все побеги удаляют до уровня спящих почек.
Омолаживающая обрезка. Проводится в осенний период, и именно о ней пойдет речь дальше.

Омолаживающая обрезка осенью: инструкция

Обрезать ветви необходимо продезинфицированными инструментами. А после всех процедур места срезов нужно обработать садовым варом или специальным лаком — бальзамом.

Такую процедуру специалисты рекомендуют осуществлять в несколько этапов, чтобы не ослабить иммунитет растения. Всю крону условно разделите на 2 половины, одну обрезайте в нынешнем году, а другую оставьте на следующий.
Если куст вечнозеленый, то укорачивание старых побегов способствует тому, что почки просыпаются. Из них вырастают новые веточки.
Если у вас сорт рододендрона листопадный, то полностью убирать ветви не надо под корень. Достаточно укоротить на 30 — 40 см.
Нужно быть предельно аккуратными с корой ветвей, старайтесь не деформировать древесину.
Если вы хотите, чтобы куст имел ухоженный и аккуратный вид, то первые 2 года после посадки в первой половине июня прищипывайте все верхние части побегов. Тогда крона будет пышной и объемной.

В каких работах нуждаются пионы при подготовке к зиме

Зимние холода — серьёзное испытание для растений. Пионы довольно стойкие, но эксперименты по выживанию проводить всё же не рекомендуется.

Для хорошей защиты от сильных морозов высота укрытия должна быть не ниже 10–15 см

Уход за пионами осенью включает следующие процедуры:

срезание стеблей в период первых заморозков;
подкормку кустов (жидкую или сухую);
разделение и пересадку сильно разросшихся экземпляров;
осмотр каждого куста на предмет поражения болезнями и вредителями;
проведение лечебно-профилактических процедур, если заболевания выявлены;
обильный полив каждого куста, если лето было засушливое, а осень тёплая;
укрывание еловыми ветвями, сухими листьями, торфом или опилками.

Все процедуры несложные, главное — проводить их вовремя и тщательно, следуя простым правилам, разработанным опытными цветоводами.

Общие правила ухода за розами осенью и подготовки к зиме

Цветам в зависимости от их групповой принадлежности требуются разные условия зимовки. Но есть ряд пунктов, обязательных для всех видов и сортов – это обрезка, подкормка, профилактика заболеваний, защита от вредителей, полив, окучивание.

Правильная обрезка

Цель процедуры – позволить растению укрепить корни и запасти питательные вещества, омолодить растение в целом, заложить большое количество цветочных почек. Куст легче будет укрыть от морозов, обработать от вредителей.

Важно! Обрезка проводят только после первых заморозков, чтобы не спровоцировать рост молодых побегов, пробуждение спящих почек.

В зависимости от вида цветов делают короткую, среднюю или длинную. Одновременно чистят куст от веток, не успевших вызреть, сломанных, усохших, направленных внутрь. Главное правило обрезки – срезы делают над почкой, обращенной наружу, под углом 45°. Работают остро заточенным инструментом, предварительно продезинфицированным. Процедуру завершают чисткой основания: удаляют сухие листья, веточки и прочий мусор.

Подкормка осенью

Запасы питательных веществ в грунте пополняют за осень дважды: во второй половине августа – первых числах сентября (зависит от климата) и за 12-15 дней до окончательных холодов. Для подкормки используют минеральные удобрения, не содержащие азот:

калий – сульфат, калимагнезия, нередко источником элемента становится кожура бананов, которую прикапывают в прикорневой зоне;
фосфор – двойной или простой суперфосфат;
кальций – доломитовая мука, древесная зола.

Оптимальный состав для подзимней зарядки питанием – 2 ст. л. фосфорных удобрений, 1 ст. л. калийной соли, 0,5 ч. л. аптечной борной кислоты, 10 л воды. Питательные вещества вносят в сухой или жидкой форме под корень. Первую осеннюю подкормку можно провести по листу.

Влагозарядный полив

Необходим, если лето и осень прошли с малым количеством осадков. Под каждый экземпляр выливают 2-3 ведра воды (зависит от размеров куста). Делают это одновременно с последней подкормкой. Влажная земля не так промерзает, как сухая, поэтому корни роз практически не пострадают от морозов.

Профилактика болезней и вредителей

Традиционный способ защиты – опрыскивание 3 %-ным медным или железным купоросом, отлично защищающим грунт и растения от множества возбудителей грибковых инфекций и насекомых-паразитов

Обрабатывает все побеги, почву, уделяя особое внимание основанию куста

Используют также готовые химические препараты – «Скор», «Фундазол», «ХОМ», др. Биологические фунгициды и инсектициды не применяют, т. к. их эффективность при низких температурах равна нулю. На этом подготовительный этап завершается. Остается только окучить кусты и защитить их от мороза.

Размножение

Розовые деревья на Урале можно размножать черенками, отводками и семенами. Каждый из этих способов имеет свою специфику и подходит не для всех разновидностей. К примеру, семенами чаще всего размножаются растущие в природе виды, а сорта и гибриды — черенками и отводками. Ниже описан каждый способ размножения более подробно.

Узнайте более подробно о борьбе с вредителями и болезнями рододендронов.

Черенкованием

Черенкование — самый распространённый метод развести любимый куст. Черенки вечнозелёных сортов, которые долго укореняются, нарезают весной, до набухания почек. А посадочный материал с листопадных кустов заготавливают в летние месяцы, после окончания цветения они пускают корни быстрее.

Куст может зацвести в тот же год.

Что надо делать:

Срезать чубук с полуодревесневшей ветки не длиннее 8–10 см. Срез косой. На летнем черенке нужно оставить в верхней части 2–3 листка, а остальные убрать.
Нижнюю часть побега необходимо замочить в ускорителе роста на 10–15 часов, можно дольше.
В горшок с торфом вперемешку с песком (3:1) нижний конец чубука углубить под наклоном, чтобы ветка почти лежала. Полить и прикрыть ёмкость плёнкой. Можно черенок посадить вертикально, тогда его лучше накрыть куполом из стеклянной банки (пластиковой бутылки).
Температура под куполом — +25°С. Земля должна быть слегка влажной.
Осенью, после укоренения (у листопадных сортов через 1–1,5 месяца, у вечнозелёных — до 5 месяцев), росток пересадить в ёмкость с более питательной почвенной смесью (торф и сосновая хвоя).
Зимой горшок с саженцем нужно убрать в тёмное и прохладное место (+12°С).
Весной высадить в открытый грунт.

Знаете ли вы? Некоторые крупные города мира выбрали розовое дерево своим символом. Например, символ Вашингтона — рододендрон крупнолистный, а Владивостока — остроконечный.

Отводками

Размножать рододендрон отводками — самый лёгкий способ. Для этого ранней весной у куста нужно выбрать самые гибкие из нижних побегов, пригнуть их к поверхности земли и закрепить проволокой. Присыпать ветки землёй, перемешанной с торфом, оставив только верхушки.

В дальнейшем нужно будет увлажнять отводки так же, как и материнское растение. Через год это будут уже самостоятельные кусты с собственными корнями

Их надо будет осторожно отделить от старого кустарника и сразу посадить на выбранное место. До следующей зимы они успеют прижиться и окрепнуть

Семенами

Размножать розовое дерево семенами долго и труднее всего. Материал для посадки следует приобретать в специализированных магазинах. Сеять семена нужно зимой, тогда к весне они уже прорастут.

Знаете ли вы? Японцы уже давно называют розовое дерево «кустом искушения». Мёд, сделанный из нектара некоторых видов рододендрона, имеет в составе андромедотоксин, который вызывает симптомы опьянения: тошноту, головокружение и галлюцинации.

Технология посева:

Семена стратифицировать в течение нескольких дней в холодильнике или замочить в растворе, стимулирующем рост.
В ёмкость насыпать торф и песок в соотношении 3:1. Увлажнить.
Семена посеять не глубже 1,5–2 см.
Накрыть плёнкой и поставить на светлое место.
Примерно через месяц появятся первые ростки, если в течение этого времени ежедневно открывать плёнку для проветривания и полива. Нужно будет также вытирать конденсат.
После появления на всходах 2–3 листков их нужно пересадить в отдельные ёмкости или в теплицу.
Через 2 года саженцы окрепнут настолько, что их можно будет высадить в открытый грунт.

От посева семян до первого цветения может пройти от 4 до 8 лет. Розовое дерево требовательно к почве и поливам, нуждается в особом внимании зимой. Но труды садовода с лихвой оплачиваются роскошным ярким цветением. Даже один куст рододендрона станет прекрасным украшением всего сада.

Розы – описание, фото

Все обилие групп и сортов роз имеет много общего – ботаническое строение. Цветочный куст состоит из корневища, основного стебля, дополнительных побегов второго, третьего, редко – четвертого порядка, собственно цветок, обладающий неповторимой красотой и изысканным ароматом.

Количество, форма, окраска листьев зависят от вида. Обычно на каждом черешке располагаются 5-6 листочков, гладких или зазубренных. Чаще они зеленого цвета, но у некоторых видов присутствуют бордовые, пурпурные, медные оттенки. Шипы – видоизмененные листья – выполняют защитную функцию. В зависимости от сорта они бывают серповидными или прямыми, крупными или мелкими, посаженными густо или редко, или отсутствуют вообще.

Цветочные кисти, располагающиеся на верхушках побегов, бывают одно-, много- и мало цветковыми. Количество бутонов определяется также принадлежностью к группе. Палитра окраски лепестков практически безгранична – от кипенно-белых до густо-бордовых, почти черных оттенков. Она может быть однотонной, полосатой, смешанной и т. д.

Различаются розы также по форме бутонов – есть помпоные, бокаловидные, чашевидные, шарообразные сорта, количеству лепестков – с рыхлим или плотным центром.

Виды и сорта

Род Актинидия насчитывает 36 видов, большинство из которых – дикорастущие деревянистые лианы из субтропических и тропических лесов Юго-Восточной Азии. Только четыре зимостойких вида произрастает в диком виде на российском Дальнем Востоке:

коломикта;
аргута;
полигама;
джиральда.

Там актинидию называют «дальневосточный кишмиш». Вид джиральда очень редкий.

В любительских садах чаще всего встречается актинидия коломикта. Этот вид самый морозостойкий и неприхотливый. Первые сорта этого вида выведены И. В. Мичуриным: это Ананасная Мичурина и Клара Цеткин.

Актинидия аргута

Из всех культурных видов актинидия аргута развивает самую мощную лиану длиной 20-30 метров и толщиной 15-20 сантиметров. Слегка заостренные листья яйцевидной формы шириной до 15 см. Цветки белого цвета, до 20 мм, собраны в кисти либо одиночны. Темно-зеленые овальные плоды диаметром 15–30 мм, весом около 5-6 грамм.

Актинидия аргута менее холодостойка, чем коломикта. В Подмосковье она созревает поздно – в конце авуста – начале сентября. А в южных областях России аргута поспевает в августе и дает большой урожай.

Актинидия полигама

Диаметр лианы актинидия полигама около 2 см, длиной 4-5 метров. Листья эллиптические, продолговатые, к вершине заострены. Плоды весом около 3 грамм.

Актинидия полигама в природе встречается реже, чем другие виды. В разных регионах России распространены сорта Оранжевая, Канарейка и Перчик. В условиях Подмосковья актинидия полигама достаточно зимостойка, в плодоношение вступает в пяти-шестилетнем возрасте.

Актинидия полигама выделяется среди родственниц: ее оранжевые плоды имеют вкус сладкого перца и перечный аромат.

Лучшим для выращивания признан сорт Канарейка. Это зимостойкая лиана с годичными побегами длиной до 183 см, коричневого или светло-коричневого цвета. Ягоды темно- оранжевые, крупные (средняя масса 2,7 г, максимальная – 3,5 г), цилиндрической формы, длиной 2,1-2,6 см. Основание с тупым выступом, верхушка – заостренная «носиком». В плодах содержится 136-268 мг/100 г аскорбиновой кислоты, 14,2% сахаров, 0,6% органических кислот.

Актинидия коломикта

Актинидия коломикта отличается очень высокой морозоустойчивостью. Длина лианы может достигать 5-10 метров, а в диаметре – двух сантиметров. Яйцевидные листья около 7-16 см. Цветки белые, на мужских экземплярах собраны в кистевидные соцветия по 3-5 штук, а на женских — одиночные. Длина зеленых плодов от 20 до 25 мм.

Актинидия джиральда

Дальневосточная актинидия джиральда встречается на юге Приморского края. В Подмосковье ее выращивание затруднено.

Когда укрывать рододендроны в подмосковье. Укрываем рододендрон на зимнее время

Эта процедура также очень важна. В основном, все цветоводы делают слой мульчи для всех сортов растения. Даже если разновидность адаптирована для зимовки в Подмосковье. С помощью мульчирования вы спасаете корень от вымерзания в холодное время года.

Нужно ли укрывать?

Защищая ростовые и цветочные почки от морозов и ожогов, вы обеспечиваете полноценное цветение кустарника.Иногда рододендрон страдает больше от сильных порывистых ветров, чем от морозов. Если не сделать укрытие, то весной можно увидеть сломанные ветки. Слишком снежная зима и обилие осадков также могут навредить растению.

Как сделать укрытие

Если высота куста 80 — 90 см, то его присыпают слоем из торфа, толщина которого должна быть не менее 15 см.
Высокие кустарники (более полутора метров) присыпают слоем около 25 см толщиной.
Многие цветоводы обкладывают основание растения речным песком. В этом случае нет подопревания коры стволов.
До первой половины ноября в Подмосковье погода устанавливается уже достаточно холодная. В это время все ветки растения следует связать. Высокорослые сорта привязывают к деревянному колышку.
Не следует использовать металлическую опору, так как во время морозов кора может пристать к металлу, и растение пострадает.
Если у сорта ветви достаточно гибкие, то их пригибают к земле. Так куст проводит всю зиму.
Возле растений вбивается опора и натягивается мешковина или другой материал, кроме пленки. Желательно, чтобы цвет был светлый. Так «розовое дерево» не пострадает от ярких лучей солнца весной и не начнет преть без воздуха.

Дальнейший уход

После обрезки азалии, на некоторое время ее необходимо оставить в покое потому, что эта процедура является большим стрессом для куста. И уход в это время не должен отличаться от обычного, конкретнее об этом рассмотрим ниже.

Следующим моментом в уходе за растением, после срезания не нужных побегов, является пересадка. Для этого нужно взять горшок больший по ширине, чем предыдущий и специальную землю, купленную в магазине. Далее пересадить растение путем переваливания (более детально о посадке растения можно узнать тут).

Что касается полива азалии, то рекомендуется пользоваться талой прохладной водой, особенно, когда температура окружающей среды слишком жаркая. В то время, пока отсутствуют цветы, нужно опрыскивать куст для создания влажности.

Если ухаживать за растением правильно, то проблем и болезней быть не должно. Но для профилактики вредителей и болячек можно опрыскивать азалию однопроцентным бордоским раствором.

Традиции и приметы, связанные с хризантемами

Для разных видов хризантемы описание было бы неполным без примет, так или иначе связанных с цветами. Еще древние китайские мудрецы заметили, что растение обладает одним удивительным, даже фантастическим качеством. Оно дарит людям надежду, позволяя пережить даже самые тяжелые житейские невзгоды. Для этого достаточно сорвать букет и поставить его у себя на столе на несколько дней.

Вторая интересная особенность цветка связана с его защитой от негативной энергетики, сглаза и порчи. Вот почему выращивание хризантем дома – это не только красиво, но и полезно. Невзгоды будут обходить ваш дом десятой дорогой.

Считается, что оранжевый куст дарит людям жизнерадостность, счастье в личной жизни. Тем, кому не хватает материальных благ, стоит высадить вокруг дома побольше желтых, зеленых цветков.

Хризантема шаровидная на садовом участке

Ошибки

При выращивании азалии в открытом грунте даже опытные цветоводы допускают серьезные ошибки:

Неправильная подготовка почвы – кустарник хорошо растет только в кислом грунте. Высокая кислотность приводит к хлорозу.
Нерегулированный влажностный режим. Для растения опасно пересыхание земляного кома и перелив. Поливать его нужно по мере просыхания верхнего слоя почвы. Необходим хороший дренаж.
Недостаток света или его избыток. При недостатке света побеги кустарника вытягиваются, а цветение – отсутствует. Избыток солнечных лучей приводит к ожогам, потому располагать азалию, нужно в умеренно освещенной зоне.
Недостаток азота. Кустарник требует внесения щедрых подкормок азотными удобрениями, как и другие цветущие растения.
Повреждение побегов ветром и снегом. Избежать этой проблемы помогает надежное укрытие на зиму.

Предупредить появление таких проблем проще, чем позже устранять их последствия. Часто происходит так, что спасти молодой куст невозможно из-за невнимательности специалиста.

Вас может заинтересовать:

Рододендроны морозоустойчивые — лучшие сорта
Рододендрон — экзотическое растение, которое не всегда может выдержать суровый климат России, поэтому для высадки в…Читать далее…