Размножение
Существует 2 способа размножения кандыка — отделением дочерних луковиц и посевом семян.
8.1.Отделение дочерних луковиц
Так как в течение каждого года возле материнской образуется 1 — 2 небольших дочерних луковички, то с течением времени кустикам становиться тесно и стоит их рассадить и разделить на несколько частей. В зависимости от сроков цветения эту процедуру проводят в различные летние месяцы — когда бутоны уже полностью увянут, а листовые пластинки начнут отмирать. Не стоит задерживать пересадку, ведь когда отомрет вся наземная часть, найти луковицы в земле будет проблематично.
Растения выкапывают, очищают от грунта, разламывают руками и осматривают на наличие болезней и вредителей. Если в процессе деления появилась раневая поверхность — присыпают ее угольным порошком. Если имеются признаки гнили — то пораженные участки обрезают до здоровых тканей ножом и также присыпают древесной золой или углем.
К длительному хранению луковицы кандыка не приспособлены — они быстро теряют влагу, поэтому после деления и обработки их стоит сразу посадить в грунт — взрослые, как описано выше, а маленькие — отдельно, на глубину, равную 2 высотам луковиц. Если посадку сразу провести невозможно, то хранят посадочный материал в небольших деревянных ящиках с увлажненным речным песком или торфом.
8.2.Выращивание из семян
Для размножения можно использовать собственноручно собранные семена. Для сбора подбирают погожий — сухой и теплый день. Семенные коробочки отделяют от растений тогда, когда они почти созрели (ориентировочно в июне) — полностью вызревшие коробочки раскрываются самостоятельно и выбрасывают семена в почву. Сигналом к сбору семенных коробочек будет пожелтение их стенок — далее они станут сохнуть. Для дозревания коробочки заносят в теплое и отлично проветриваемое помещение. Для того, чтобы посадочный материал не пропал можно также предварительно закрыть незрелые коробочки марлей.
Для высевания готовят небольшой участок — тщательно удаляют сорную растительность и перекапывают землю. Посев семян в открытый грунт проводят во второй половине августа, в бороздки глубиной около 3 см. Между бороздками оставляют порядка 10 см. свободного пространства. Так как семена достаточно крупные, то их легко распределить равномерно по бороздкам, сохраняя расстояние между растениями около 5 см. Бороздки прикапывают и обильно поливают теплой водой. Посадки кандыка очень любят пробовать на вкус муравьи — такие участки стоит защитить от нашествия вредных насекомых.
При подзимнем посеве семена кандыка проходят прохладную стратификацию естественным способом. Можно попробовать и весенний посев семян, однако стратификацию они должны будут проходить в течение 2 — 3 месяцев в холодильнике — в отделении для овощей. Предварительно семена пересыпают влажным речным песком или торфом и помещают в полиэтиленовый пакет.
Если зимы в регионе стоит суровые и снега выпадает мало, то посевы перед наступлением заморозков стоит прикрыть сверху нетканым материалом. Первые маленькие ростки появятся весной, как только оттает земля. В первые 4 — 5 лет жизни кандык желательно не пересаживать с места на место — нужно предоставить ему возможность самостоятельно развиваться. Пересадка в это время может привести к гибели цветка, так как луковицы у молодых кустиков очень ломкие.
В первые годы растения не будут формировать бутоны — все их силу уйдут на развитие луковицы. У цветов первого года жизни ее диаметр будет составлять около 4 см, на второй год диаметр луковицы может достигнуть уже 7 см. Также растения второго года жизни формируют небольшие настоящие листовые пластинки однотонного зеленого цвета. На третий год луковица дорастает до 8 см. в диаметре и уходит в землю на глубину 7 — 10 см., а на листьях появляется характерный рисунок. На четвертый и пятый год жизни при соблюдении агротехники можно будет увидеть первые бутоны на растениях, полученных из семян.
Болезни и вредители: борьба и профилактика
Растение редко болеет и подвергается нападкам вредителей.
Повредить корневую шейку растения могут грызуны. Еще один из вредителей – крот. Он способен подрыть корни, что приводит к высыханию и гибели дерева. Поврежденные участки ствола обрабатываются 1% раствором фундазола.
Если растение получает недостаточное количество влаги, то могут появиться паутинные клещи. Это опасный магнолиевый вредитель. Они высасывают из магнолии питательные вещества, растительный сок и наносят сильный вред растению. Чтобы избавиться от вредителей, куст обрабатывают акарицидными средствами, например, Актара.
Магнолия – очень красивый домашний цветок, как будто с сотнями тюльпанов на веточках, станет роскошным декоративным растением в саду. Магнолия считается неприхотливой, растить ее легко. Она практически не болеет и не подвергается нападкам вредителей. При должном уходе дерево долгие годы будет радовать садоводов своими нежными и душистыми цветками.
Болезни и вредители
Самым страшным вредителем для лилий считается лилейный жук, который своими личинками склеивает бутоны и листья. Этих жуков можно собирать вручную, поскольку они довольно яркие и не заметить их просто невозможно. Они имеют яркие оранжевые спинки. Однако если вы заметили гостей не сразу, то они могут быстро расплодиться, и в таком случае придется проводить обработку «Актелликом», «Карбофосом», «Актарой» или же «Фитовермом». Есть в этом один большой минус – лилии, обработанные такими препаратами, теряют свою былую привлекательность. Это связано с тем, что на цветках и листьях появляются бурые пятна. Также растения может атаковать тля и лилейная муха. С ними следует бороться теми же препаратами.
Насекомые могут нападать не только на надземную часть лилий, но и на луковицы. Для них опасны: проволочники, медведки, трипсы, личинки майского жука. Бороться с этими вредители бывает довольно трудно, но в помощь садоводу приходят следующие препараты: «Гризли»,« Гром-2», «Гром», «Мухоед».
Что касается заболеваний, то от переувлажнения почвы может появиться такое заболевание, как фузариоз или луковая гниль, а также бактериальная гниль. Из-за этого растение начинает желтеть и чахнуть. Вылечить эти заболевания невозможно, поэтому поврежденные экземпляры придется просто вырвать и уничтожить. В регионах с прохладной и слишком влажной осенью на лилиях может появиться бурая пятнистость. От нее поражается не луковица, а стебель цветка. Причем он не просто болеет, а погибает. Но от этой болезни лилии можно спасти, обработав их антигрибковым раствором. Идеально подходит бордоская жидкость и «Фитоспорин».
Также рекомендуется проводить различные предупредительные меры. Здесь имеется в виду, что необходимо сжигать осенью все стебли, листья, увядшие бутоны. Каждые три года нужно рассаживать лилии, делить луковицы. Не забывайте также о мульчировании, чтобы на грядках не появлялись сорняки.
Защита от болезней и вредителей – это один из самых важных моментов при уходе и посадке цветка лилия
Уходу следует уделить особое внимание
6.Пересадка армерии
На одном и том же месте армерия может развиваться в течение продолжительного отрезка времени — кустики могут достигнуть 7 — 10 лет. Такие взрослые растения часто теряют свою декоративность — цветение становится менее обильным, а серединка куста может просто оголиться.
Для того, чтобы омолодить подобные экземпляры, их каждые 3 — 5 лет выкапывают, делят и пересаживают на новое место.
Проводят подобную пересадку в последние летние недели или осенью — после полного отцветания.
При любых работах с цветком стоит соблюдать осторожность — острые края листьев способны легко поранить руки. При пересадке цветка защитите предварительно их перчатками.
Посадка и размножение
Растет магнолия не везде, однако если ваша местность пойдет для ее выращивания, тогда посадите ее на солнечном участке, оберегаемом от северных и восточных ветров, далеко от крупных деревьев, для того, чтобы на нее не бросалась тень: незначительное затенение позволительно только в южных районах.
К составу почвы у магнолии также есть требования: он не может быть сильно известкованным либо засоленным, слишком влажным, песчаным или тяжелым. Оптимальными являются богатые органикой слабокислые и нейтральные почвы. При покупке посадочного материала дайте предпочтение саженцу высотой около 1 метра с одной или 2‑я почками и с закрытой системой корней, чтобы она в ожидании высадки не пересыхала.
dav
По части сроков посадки, то большая часть квалифицированных специалистов считает лучшим временем для такого осень с середины до окончания октября, когда саженцы магнолии уже пребывают в покое. При осенней высадке приживается почти 100 % саженцев. Высадка магнолии весной производится в апреле, однако нужно иметь в виду, что даже ничтожные возвратные заморозки могут сильно повредить тронувшимся в рост деревцам.
Схема посадки
Яма для высадки должна быть приготовлена заранее объемом в 3–5 раз более корневой системы дерева. На днище ямы насыпают дренаж — высотой 15 сантиметров. Затем укладывают слой песка (10 сантиметров), слой навоза (15 сантиметров), снова слой песка (15 сантиметров) и подготовленную смесь грунта.
После этого саженец помещают в яму и засыпают землей, одновременно проконтролировав, чтобы не была углублена корневая шейка. Максимально рекомендуемое заглубление — 2,5 сантиметров. Землю нужно слегка утрамбовать и щедро полить. Приствольный участок можно накрыть хвойной корой, что позволит задерживать нужный уровень влаги.
Пикировок магнолия не терпит, поэтому ее сразу следует высаживать на постоянное место. Если в ваших намерениях высадка нескольких деревьев, тогда расстояние между ними должно быть не меньше 4–5 метров.
Размножение
Для размножения магнолии можно применять несколько способов: вегетативный (окулировкой, отводками, черенками) и половым, то есть семенами. Часто для размножения используется конкретно семенной способ, поскольку по проценту всхожести он имеет наибольшие показатели. Примером может служить зрелое дерево, вокруг которого постоянно зарождается все новая и новая поросль.
Постепенно, под тяжестью опавшей листвы юные побеги пригибаются и с течением времени укореняются. Семена необходимо собирать сразу после сбора, в противном случае они высохнут, и процент всхожести сразу уменьшится. Требуют продолжительной стратификации.
В качестве субстрата полагается использовать сфагновый мох. Перед высадкой корни вымачиваются в растворе на базе марганцовки. Корни углубляются в землю не более чем на пару сантиметров. Ямка предварительно поливается огромным количеством воды с прибавлением органических прикормок.
Когда пришло время посадки, росточки высаживаются в низкие горшочки. При этом их следует покрыть пластиковыми колпаками, которые дадут возможность уберечь молодое растение и постоянно проветривать рассаду. Только после появления на ростках нескольких листочков, их следует высаживать в грунт. В ласковую погоду рассаду переносят на улицу, однако на ночь она заносится в жилище.
Как вырастить гиацинты
Подходящее место для посадки
Участок на даче для посадки гиацинтов выбираем достаточно освещенный и укрытый от ветров. Можно, конечно, выращивать рядом с деревьями или кустарниками, но нужно учитывать, что солнечного света и питательных элементов растениям может и не хватить. Неплохой вариант — выращивание цветов на участках с легким уклоном, главное, избежать застоя воды в грунте, тогда предотвратить возникновение грибковых инфекций и гниение луковиц будет легче. Желательное расстояние корней до грунтовых вод не менее шестидесяти сантиметров. При нахождении грунтовых вод на меньшем расстоянии делаем дренаж или поднимаем для гиацинтов грядку.
Идеальна для цветов почва с легкой водопроницаемостью и наличием питательных веществ. При повышенной кислотности почвы производим её известкование, при плотной глинистой добавляем торф и речной песок.
Готовим, удобряя, почву на участке
Перед посадкой цветов нужно за два месяца подготовить почву на даче, лучше всего — осенью. Подготавливаем для исключения обрыва корней гиацинтов во время проседания грунта от прохождения влаги. Под перекопку вносим перегной, песок, торф, полезные удобрения. При песчаной почве количество удобрений значительно увеличиваем. Стоит знать, что при более ранней посадке провоцируется рост цветов, поэтому они могут не перезимовать. При более поздней — укрываем почву над растениями листьями. Для посадки лучше всего подойдут луковицы средних размеров.
Посадка луковиц
Большие луковицы гиацинтов высаживаем на глубину восемнадцать сантиметров, на расстоянии двадцать сантиметров. Луковицы помельче сажаем почаще. Делаем лунки, посыпаем их песком (слой пять сантиметров), вдавливаем луковицы, засыпаем их песком, затем почвой. Самый идеальный вариант, когда песок идёт в дренаж, не дающего луковицам сгнить. Сажаем цветы во влажную почву, при сухом грунте проливаем луковицы после посадки. Перед морозами луковицы лучше укрыть сухим торфом. Чтобы ростки хорошо взошли, по ранней весне укрытие снимаем.
И удобрение и рыхление
Подкормка является самой главной составляющей по уходу за гиацинтами. Весной, когда появляются первые ростки, вносим минеральные удобрения. Вторая доза удобрений вносится при появлении бутонов. Третью подкормку добавляем по окончанию цветения. После каждой порции подкормки почву рыхлим. Гиацинты предпочитают, чтобы земля вокруг них была без сорняков. Когда появятся первые ростки цветов, почву периодически рыхлим. Поливаем растения обильно, но не часто. Как только они отцветут, обрезаем цветонос.
Ежегодная выкопка луковиц гиацинтов, как и тюльпанов, значительно улучшает их цветение. Выкапываем, когда листья совсем пожелтеют. Если выкапывать значительно позднее, без листьев, то луковицы будет труднее найти, не повредив их. После выкопки у растений обрезаем листья, счищаем грунт, луковицы оставляем на неделю в тёмном, желательно вентилируемом, помещении. Затем их очищаем от корней, чешуек и наростов.
Что ещё надо знать при выращивании цветов
Размножение гиацинтов семенами даст возможность вывести совершенно новые сорта. В данном варианте семена сеем в ящики для рассады в конце сентября, а растение выращиваем на протяжении двух лет в холодном парнике.
Если Вы пожелали получить при выращивании более длинные цветоносы, то нужно на появившиеся из земли ростки надеть на некоторое время темные стаканы или горшки, которые используются для саженцев. Чтобы длинный цветонос не упал под интенсивным воздействием дождя или ветра, рядом с ним втыкаем толстую проволоку или вязальную спицу.
Тонкости хранения луковиц
При хранении луковиц гиацинтов происходит формирование их будущих цветов. Для хранения используем только здоровые экземпляры. После сортировки луковицы укладываем в ящик в два слоя, оптимальная температура хранения в течение двух месяцев — двадцать пять градусов, в последний месяц луковицы переносим в более холодное помещение (порядка семнадцати градусов). Чтобы луковицы не высохли, поддерживаем высокую влажность в месте хранения. Луковицы, с отросшими раньше времени корнями, высаживаем, не дожидаясь остальных.
Зимовка в почве
На зиму на даче гиацинты укрываем. В качестве зимнего укрытия используем торф, солому, опавшие листья, подойдет любой материал, который хорошо пропускает воздух. До наступления первых заморозков цветы должны быть укрыты.
Гиацинты вырастить несложно, самое главное — соблюдать все рекомендации, учитывать полезные советы, совершать посадку с любовью, чтобы наслаждаться красивыми и ароматными цветами!
Нужно ли выкапывать лилии на зиму
Зависит от ряда причин:
- если требуется размножить растение;
- у сорта плохая морозоустойчивость;
- на цветах видны признаки заболевания (чернеет стебель, появилась гниль);
- лилии стали мельчать.
Среди опытных цветоводов нет единого мнения: нужно ли выкапывать луковицы. Но один раз в 5 лет, когда нужно выкапывать лилии обязательно, чтобы пересадить на новое место.
Сбор и хранение посадочного материала
Выкопанные луковицы внимательно осматривают, сортируют, обрабатывают:
- смывают грязь теплой водой;
- срезают больные и поврежденные корни, подсохшие чешуйки;
- дезинфицируют марганцовкой (слабым раствором), фундазолом или карбофосом;
- просушивают в недоступном для солнца помещении;
- укладывают в тару (деревянную или пластиковую), засыпают песком, опилками.
Хранят посадочный материал в прохладном помещении, например, погребе при температуре не выше 4 °С.
Если луковиц мало, убирают на хранение в холодильник, но сначала в пленку, потом заворачивают в мокрую холщовую ткань.
Обратите внимание! Некоторые садоводы для надежности половину луковиц оставляют зимовать в грунте, другую половину выкапывают
Размножение гиацинта
Ранее разведение гиацинтов отнимало уйму времени. Приходилось по нескольку лет дожидаться, когда на луковице образуются детки. Но однажды голодная мышка погрызла луковицы цветов и вскоре на месте этих повреждений выросли отростки, получившие название «детки». Голландские селекционеры поняли, что нужно стимулировать луковицы, чтобы получить новый посадочный материал. Со временем изобрели ряд способов размножения гиацинтов.
Размножение способом вырезания донца. Для него отбираются мощные луковицы без признаков заболеваний. Их отмывают от прошлогодних чешуек и земли и просушивают в затененном месте. Когда корешки станут свободно отламываться, начинают процедуру.
Остро заточенным ножом вырезают донце вместе с центральной почкой. Надрез производят клинообразно. Препарированную часть обрабатывают измельченным активированным или древесным углем.
Затем луковицы укладывают на агроперлит в вентилируемую емкость и создают парниковый эффект. Срез направлен вверх. При этом необходимо поддерживать высокую влажность и температуру в пределах 29–30 градусов. По истечении трех месяцев детки с зародышами корешков должны вырасти до 8–11 мм.
Важно! При вовремя проведенной процедуре детки высаживаются в открытый грунт и утепляются. Если садить уже поздно, то они помещаются в емкость с землей и хранятся до весны при низкой температуре (3–5 градусов)
Метод надрезов на донце. Отличается от первого метода тем, что донце остается на месте, но на нем делаются надрезы крестиком, глубиной полсантиметра. Один или два в зависимости от размера луковицы. Для лучшего раскрытия надрезов, они на сутки помещаются в сухое и теплое помещение.
Так получаются малыши крупнее, но в меньшем количестве.
Размножение чешуйками. Луковицы разрезают на части и отделяют чешуи от донца. Места слома нужно обработать. Чешуйки складывают в пакетик, наполненный чистым песком или перлитом. Завязанный пакетик выдерживают 1,5 месяца в помещении с приглушенным светом и температурой 21–26 градусов. И еще столько же при пониженной температуре (16–19 градусов). Из одной материнской луковицы реально вывести до пятидесяти детенышей.
Череночно-листовое размножение. Проводится в период бутонизации. С растений от основания отрезают по 2 листа и разрезают их поперек на части, каждая из которых должна быть не меньше 6–7 см. Эти кусочки помещают в раствор корневина (стимулятора корнеобразования) на 10–11 часов. После, под наклоном садят в емкости, наполненные песком, заглубляя наполовину.
Емкости укрывают полиэтиленом и определяют в умеренно освещенное место, с температуру 11–16 градусов и высокой влажностью. Примерно через два месяца на образовавшихся луковичках появляются первые корешки и листок. Самое время пересаживать растения в цветник. Из одного такого черенка возможно вывести до десяти деток.
Этот метод успешно применяется для выгонки гиацинта в доме на подоконнике. Это следует делать в период бутонизации и раскрытия первого цветочка.
Метод отделения луковичных чешуй. Самый продуктивный метод. За год из одной луковицы, не более 2 см в диаметре, реально получить до 120 деток. Луковицу выкапывают и чистят от остатков корней, старой чешуи и донца. После промывают в крутом растворе марганцовки для уничтожения возбудителей заболеваний и паразитов.
Луковицу надо разрезать на шесть одинаковых долей. Делать это нужно через центр, от вершины книзу. Каждая из долей разбирается на чешуйки, которые необходимо отделять непосредственно от донца. Материал на полчаса помещают в раствор фундазола для протравливания и обсушивают. Все чешуйки расфасовывают по отдельным пакетикам с добавление перлита или прокаленного песка и запаивают.
Так они хранятся в закрытой емкости 8–9 недель при температуре не ниже 22–25 градусов. В это время нужно периодически вскрывать пакетика и обрабатывать фундазолом и снова запаивать.
При появлении корешков луковички надо высадить в стаканчики для рассады и определить в прохладное помещение (9–12 градусов). Это необходимо для укрепления и укоренения луковиц. С наступлением тепла стаканчики размещают на улице до выкопки.
Схема посадки сирени
Лучше всего выбирать пасмурный день или вечернее время для высадки саженцев. После подготовки посадочного материала приступают непосредственно к садовым работам.
Классическая схема посадки сирени выглядит так:
- Выкапывают яму размером 50*50 см.
- Питательный грунт из лунки смешивают с компостом или перегноем, суперфосфатом и древесной золой. Всего вам понадобится около 20 кг органики, 20 граммов минерального удобрения и 300 граммов золы на одно растение. Но, если почва на участке кислая, количество золы необходимо увеличить в два раза.
- На дно лунки укладывают слой битого кирпича, который будет выполнять роль дренажа. Сверху высыпают питательный субстрат, формируя из него небольшой холмик.
- На холмик устанавливают подготовленный саженец, расправляют его корневую систему и углубляют его в грунт так, чтобы корневая шейка выступала над поверхностью грунта на 3-4 см.
- Яму засыпают почвенной смесью, слегка утрамбовывают и обильно поливают.
Необходимо дождаться, пока вода полностью впитается в грунт и замульчировать грядку. Это позволит сохранить оптимальную влажность почвы и не даст разрастаться сорнякам, которые существенно замедляют рост молодых кустарников.
Пошаговая инструкция по посадке приведена в видео.
Расстояние между сиренью при посадке
Этот декоративный кустарник предоставляет широкий простор для фантазии при оформлении сада. Его можно высаживать как по одиночке, так и группами, но, если вы хотите сформировать сильные и красивые кустарники, лучше придерживаться расстояния в 2-3 метра между отдельным саженцами (рисунок 3).
Рисунок 3. Расстояние между кустами сирени при посадке
В некоторых случаях из сирени даже создают живые изгороди, но в этом случае растения будут нуждаться в более тщательной подкормке. Если же у вас есть возможность соблюсти оптимальное расстояние между растениями, особо активно удобрять сирень не придется, так как она будет получать все необходимые питательные вещества из почвы.
Выращивание в домашних условиях
Часть видов кортадерии культивируют в домашних условиях. В комнатных условиях растение высаживают в середине апреля. Если вы решили вырастить траву из семян, тогда перед посевом их следует в течение 30 дней выдержать на полке холодильника.
Оптимальные условия
Растущую в домашних условиях пампасную траву рекомендуется поставить на хорошо освещенное окно, причем свет должен быть обязательно рассеянным. При выращивании куста в солнечном месте, его соцветия вырастают очень эффектными и пушистыми, при этом он цветет более обильно.
Для нормального роста и развития цветка, ему необходимо регулярное поступление свежего воздуха. А для этого надо систематически проветривать комнату. Порывы ветра и сквозняки не страшны пампасной траве. В связи с этим для нее можно выбрать абсолютно любое хорошо освещенное место, даже на проходной зоне. Лучше всего цветок растет при комнатной температуре.
Почва и удобрения
Для посадки или пересадки комнатной кортадерии следует выбрать субстрат, насыщенный питательными веществами. На дне горшка обязательно сделайте хороший дренажный слой, после чего высадите в него куст и засыпьте свежей почвосмесью. Емкость следует выбрать довольно высокую, чтобы корневая система куста могла нормально развиваться.
Если пампасная трава выращивается в цветнике, тогда ей понадобятся обязательные систематические подкормки. В этом случае она сможет своевременно получать все необходимые питательные элементы. Лучше всего для подкормки подходит комплексное минеральное удобрение, так как в его состав входят все те полезные питательные компоненты, которые нужны травянистому многолетнику для нормального развития и пышного цветения.
Влажность воздуха и полив
Кортадерия является засухоустойчивым растением. Однако если она выращивается в емкости, то ее нужно обязательно систематически поливать. Делают это не реже двух раз в неделю.
Чтобы цветение было продолжительным, а кусты росли пышными, в комнате следует поддерживать повышенную влажность воздуха. По возможности можно использовать бытовой увлажнитель воздуха. Также рядом с кустом можно поставить открытую емкость, наполненную водой. Она будет постепенно испаряться, а листва сможет впитывать влагу из воздуха.
Обратите внимание на то, что в зимнее время влажность воздуха не должна быть высокой, а еще следует сократить количество поливов. В противном случае растение может заболеть
Посадка
Важно знать, что крокосмию разных сортов нельзя садить в непосредственной близости, поскольку она быстро переопыляется и теряет свои главные достоинства. Во время посадки необходимо учитывать, что высота цветка может доходить до 1 м, при этом он сильно ветвится, образовывая 3-4 основных цветоноса с большим количеством соцветий
Время
В районах с тёплыми зимами крокосмию высаживают уже во второй половине апреля, потому что земля к этому моменту достаточно тёплая. В средней полосе высадка раньше начала – средины мая может привести к обморожению первых проростков, что способно полностью погубить растение или, в лучшем случае, сильно сократить время цветения и количество цветоносов. Оптимальная температура грунта на момент высаживания находится в диапазоне 6 — 8°С.
Место
Обилие цветов и начало цветения очень зависит от участка. Идеальным будет светлое место, где почти весь день достаточно солнечных лучей. Если изредка участок будет притеняться, это не очень повлияет на цветение. Но тенистых мест (по соседству с высокими деревьями, кустарниками или глухими заборами и стенами) стоит избегать, так как недостаток света сделает растение удлинённым, нарушит образование бутонов, а может полностью исключить цветение.
Почва
Подготовку почвы следует начать ещё с осени. Поскольку монтбреция нуждается в рыхлой и влажной земле, богатой органическими веществами, главной задачей является приведение её в соответствие с этими требованиями.
Для улучшения дренажа следует добавить крупный песок: это убережёт клубни от застоя воды и загнивания в прохладные дождливые периоды. Осенью вносят и органоминеральные добавки. Для этого на 1 м2 вносят следующие вещества:
- 2 ведра компоста или прошлогоднего коровяка;
- 40 г суперфосфата;
- 100 г гашеной извести;
- 20 г калия хлористого.
Такая подготовка обогатит почву всем необходимым для бурного цветения.
Предпосадочная подготовка луковиц
Приблизительно за месяц до посадки монтбрецию достают из прохладного места, где она зимовала, и несколько дней выдерживают при комнатной температуре. Затем аккуратно разделяют луковицы, обрезают корни и остатки осенних стеблей, снимают высохшие чешуйки.
Потом клубнелуковицы на протяжении нескольких часов протравливают слабым раствором марганцовки (0,1%-ным). Это помогает остановить развитие грибков и инициирует рост клубней и образование корневой системы. Часто используют дальнейшее замачивание или опрыскивание стимуляторами роста – «Корневином» или «Эпином».
Иногда перед посадкой клубни проращивают в горшках, после чего переваливают цветки прямо в открытый грунт, стараясь не нарушить земляной ком. Такую пересадку производят в мае – июне, и после неё цветение наступает почти на месяц раньше.
Как высаживать
Важно соблюдать выдержанный интервал между растениями и глубину посадки, которые зависят от размера клубней:
- луковицы диаметром 2 — 4 см – глубина 6 – 8 см, интервал – 11 — 12 см;
- при диаметре деток 0,5 – 2 см – глубина 3 – 5 см, интервал – 5 см.
Между рядами оставляют не менее 20 см, так как уже в первый год крокосмия начинает куститься.
Пересадка лимонника после покупки в открытый грунт
Цветок лимонник активно используется ландшафтными дизайнерами. Цветы у него мелкие и не очень привлекательные, но в период плодоношения, выпадающий на осень, растение становится настоящим украшением любого сада. В особом уходе оно не нуждается, поэтому выращиванием лианы могут заниматься даже новички.
Обратите внимание! Главное — сделать опору или выбрать подходящее место для посадки, где лимонник мог бы развиваться, не тревожа остальные культуры
Как выглядит куст в период покоя
Что нужно для посадки
Чтобы лимонник прижился на новом месте, необходимо:
- Правильно выбрать участок для посадки.
- Сажать в определенное время, руководствуясь погодными условиями. На севере посадку молодых растений производят весной. На юге России и в Украине делать это лучше осенью.
- Обеззаразить инструмент. Для посадки нужна лопата, возможно, грабли. Перед использованием их обрабатывают раствором марганцовки. Землю, где будет выкопана яма, желательно пролить кипятком.
- Выкопать глубокую яму.
- Установить опоры. Это могут быть столбы (бетонные или деревянные) высотой от 2 м с натянутыми между ними рядами проволоки. Растущие побеги постепенно закручивают за проволоку или привязывают к ней толстыми нитками.
- Правильно выбрать саженец. Для посадки подходят молодые лианы, имеющие хорошо развитую корневую систему. От каждого стебля должно отходить по 3 корня длиной от 15 см. Достигшее возраста 2-3 лет растение имеет высоту не менее 10-15 см.
Обратите внимание! Посадить лимонник китайский, выращивание и уход за которым не занимают много времени, нужно до развития ростовых почек. Земля должна прогреться до 10 °С
Посадка культуры у забора
Выбор оптимального места
Участок, где планируется выращивать лимонник, должен быть хорошо освещен. Прямые солнечные лучи лиане не повредят, а вот тень или полутень может негативно отразиться на будущем урожае. Плохо переносит лиана и сквозняки. От ветра ее защищают, посадив у забора или рядом с высокими деревьями, не затеняющими растение, но защищающими его от неблагоприятных погодных условий.
Если климат умеренный (например, Подмосковье), то сажать лучше на западной стороне сада, позволив насладиться солнечными лучами. В Средней полосе страны выбирают восточную часть участка, защитив от жары.
При выборе участка внимательно изучают состав почвы. Лимонник предпочитает рыхлый, легкий, пропускающий воздух и влагу грунт. Ему не подходят торфяные и глинистые участки.
Арка для растения
Пошаговый процесс посадки
Подготовка к посадке начинается с копки ямы. Время осуществления работ зависит от времени посадки растения. Так, если лимонник планируют сажать осенью, то яму копают за 2-3 недели до этого. При весенней посадке лунку роют уже осенью. Глубина ямы должна быть примерно 50 см и ширине в 60-65 см.
Не зная, как сажать лимонник, следуют инструкции:
- Дно лунки устилают дренажем, это могут быть керамическая крошка, щебенка или керамзит (слой плотный, толщиной до 10 см).
- Землю, оставшуюся после рытья ямы, смешивают с золой, компостом, перегноем, суперфосфатами и сульфатом калия.
- С корней в процессе осмотра удаляют все сгнившие или пересохшие элементы, если они слишком длинные, то укорачивают (должно остаться до 25-30 см корневой массы).
- Держат корни в растворе марганцовки с добавлением стимулятора роста в течение 24 ч.
- Смешивают глину и коровий навоз и покрывают этой смесью корневую систему, оставив сохнуть на солнце в течение 2-3 ч.
- Саженец помещают в подготовленную лунку, засыпают водой.
Под корни только что высаженного растения выливают до 20 л воды. Землю мульчируют, пользуясь для этого торфяной крошкой.
Важно! Если уже появились листья, то их лучше оборвать, а сам саженец прикрыть от солнца, соорудив над ним что-то наподобие шалаша. В таком укрытии кустовой лимонник нуждается первые 2-3 недели после посадки
